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冬儲(chǔ)的白菜

朔風(fēng)裹著黃土刮過晉地屋脊時(shí)，老家的廚房就騰起了暖霧。冬日晉鄉(xiāng)，天寒地凍，是吃白菜的季節(jié)。剝?nèi)グ撞送鈱訋拇秩~，露出內(nèi)里嫩白的菜幫、鵝黃的菜心，清水一沖，那股子清冽的甜香就漫了滿灶臺(tái)。懂行的人湊過來(lái)聞，打趣道：“這是咱山西冬天最金貴的鮮氣。”一旁的土豆只是配角，圓滾滾堆在墻角，等著和白菜搭出一鍋暖融融的家常味。

老輩人常念叨“百菜不如白菜”，晉地冬日的菜籃里，白菜更是絕對(duì)的主角。古人也偏愛這樸素菜蔬，范成大有詩(shī)句“撥雪挑來(lái)塌地菘，味如蜜藕更肥濃”，把白菜喚作“塌地菘”，贊其滋味賽過蜜藕；蘇東坡被貶黃州時(shí)，也沒少靠白菜解饞，還留下“白菘類羔豚，冒土出熊蹯”的詩(shī)句，將其比作羔羊肉、熊掌，足見其在文人心中的地位。有人說白菜寡淡，有人偏愛它的清甜，其實(shí)就像晉人的性子，樸素里藏著醇厚，尋常中見著真味。脆嫩的白菜和粉糯的土豆，就像冬日餐桌的“哼哈二將”，白菜占了鮮字，土豆攬了飽字，少了誰(shuí)都少了幾分地道的晉冬煙火。

媽媽總說，她年輕時(shí)趕上物資緊張，太原冬日的菜市場(chǎng)，整條街被白菜和土豆霸了場(chǎng)。不是車斗里碼得整整齊齊的大白菜，就是麻袋里圓滾滾的黃土豆。那時(shí)候的白菜多到能論顆買，幾分錢就能扛回一顆半人高的白菜，菜農(nóng)往地上一撂，街坊就圍上去挑揀，專撿菜心緊實(shí)的。到了我小時(shí)候，雖說沒了滿院囤的排場(chǎng)，白菜也依舊是餐桌常客，一進(jìn)臘月，家里陽(yáng)臺(tái)就堆起五六顆白菜，墻角麻袋里的土豆，不過是陪襯的配角。

每年入冬，就會(huì)想到童年那些裹著棉襖寫寒假作業(yè)的日子。那時(shí)的我，總會(huì)端著一碗白菜燉土豆，等著年關(guān)的到來(lái)。任憑窗外的北風(fēng)怎樣嘶吼，屋里的煤爐把空氣烘得干熱，只要夾起一筷子吸飽肉湯的白菜，咬開那脆中帶軟的菜葉，再挖半勺吸了菜香的土豆泥，瞬間就暖了身子、提了精神。望著那碗熱氣騰騰的燉菜，我先挑白菜吃，再捎帶嘗土豆。又因?yàn)榘撞巳~吸足了湯汁，直接夾著吃容易濺得嘴角掛油，所以只好先抿掉菜幫上的汁水，再慢慢嚼菜葉，直吃得腮幫子鼓成小圓包。古人說，“咬得菜根，百事可做”，我那時(shí)候哪懂什么大道理，只覺得啃著白菜根，就啃到了最踏實(shí)的冬日滋味。

在白菜還沒被做成精致泡菜、擺上高檔宴席的年代，吃不完的白菜腌成酸菜，是晉地人家的慣例。那時(shí)候，不少人家的腌菜缸里都泡著半缸酸菜，非但能存到開春不壞，還能燉出噴香的豬肉酸菜鍋。據(jù)說，過去晉商走西口，行囊里也會(huì)揣著腌白菜，就著干糧下肚，解了鄉(xiāng)愁也填了肚子。也正因如此，我小時(shí)候偷摸撈酸菜心啃，大人也頂多笑著拍一下我的手背：“反正吃不壞，就是味兒沖了點(diǎn)。”可嘴饞的我，哪會(huì)啃一兩口就罷休。

來(lái)北京生活后，冬天的菜市場(chǎng)擺滿各色時(shí)蔬，可我總惦記著老家的白菜。前年回太原過年，見當(dāng)?shù)厝思业脑豪镞€堆著半人高的白菜，地窖里躺著圓滾滾的土豆，婦人支起一口大鐵鍋，柴火噼啪作響，鍋里的肉湯燒開，先下切好的白菜幫，煮到半軟再扔菜葉，最后丟幾塊土豆，撒一把鹽、淋一勺胡麻油。掀開鍋蓋的瞬間，熱氣裹著香氣涌出來(lái)，夾起一筷子白菜，咬了一口，心想，這味兒，可比大飯店的山珍海味還香。

如今飯店里的白菜，能雕成花、做成卷，精致得沒了煙火氣。比起那些，我更想念小時(shí)候家里大人燉的白菜，想念陽(yáng)臺(tái)堆著的大白菜、墻角當(dāng)配角的土豆，想念蹲在腌菜缸旁啃酸菜的調(diào)皮時(shí)光。記憶里暖暖的晉冬，濃郁的白菜香，還有那股子沒心沒肺的饞勁兒，就這么隨著裊裊炊煙，融進(jìn)了歲歲年年的冬日里。